1. Защо пробива бойлерът: Техническите причини
а) Галванична корозия (контакт между алуминий и неръждаема стомана)
Когато два различни метала са в контакт в присъствието на електролит (като вода), се създава микро-галваничен елемент (батерия).

В реда на благородство на металите алуминият е много по-активен (анод) от неръждаемата стомана (катод).

Резултат: Алуминият се „жертва“, за да защити неръждаемата стомана на нагревателя, в резултат на което корпусът на бойлера се окислява бързо и се появява пробиване (pitting corrosion), особено ако стените са тънки.

б) Застояла вода & Липса на магнезиев анод
Водата, която остава застояла 7 месеца, губи разтворения си кислород, но металните соли и хлоридните елементи, които съдържа, остават концентрирани.

Алуминият разчита на пасивиращ слой (алуминиев оксид), за да не се корозира. В застояла вода с хлориди този слой се разрушава локално и се образуват микроскопични дупки (pits).

Липсата на магнезиев анод: При всяка конструкция с алуминий или стомана, която е в контакт с вода и други метали, отсъствието на катодна защита (анод) означава, че самият корпус на съда функционира като анод.

в) Качество на водата (20° dH & Смес с деонизирана вода)
Твърдост 20° dH: Счита се за доста твърда вода. Солите се отлагат по нагревателите, повишават локално температурата и ускоряват химичните реакции на корозия.

Използване на деонизирана вода: Макар деонизираната вода да предотвратява натрупвания от соли, чистата или в неправилно съотношение деонизирана вода е агресивна/корозивна към металите (защото е лишена от соли, тя се опитва да „разтвори“ метали от стените, за да намери равновесие).

2. Оценка на конструкцията (Miele)
Конкретният дизайн показва сериозни конструктивни недостатъци:

Нереалистични изисквания за употреба: Указанието за „източване след всяка употреба“ е техническо застраховане на производителя (по въпроси на гаранцията), а не практично решение за потребителя. При сезонен уред е сигурно, че водата ще остане вътре.

Тънки алуминиеви стени: За да се намали теглото и производствената цена (или за по-бърз пренос на топлина), се използва тънък алуминий. Въпреки това, при условия на корозия тънкият алуминий пробива много бързо.

Липса на анод: Малък магнезиев или цинков анод би поел цялата електролиза, защитавайки корпуса на бойлера. Цената за подмяна на анод е минимална в сравнение с 600€ за резервния бойлер.

3. Вашата намеса & Препоръки за новия бойлер (600€)
Вашата идея да пробиете и да добавите анод към стария бойлер беше технически напълно правилна (катодна защита).

За да защитите новия резервен бойлер за 600€ и да не пробие отново, осигурете следното:

Добавяне на анод (ако е възможно без да се анулира гаранцията): Ако можете да монтирате магнезиев/цинков анод към новия бойлер (напр. чрез някакъв отвор/тапа), ще удължите живота му драстично.

Пълно източване в края на сезона: Тъй като уредът работи само 5 месеца, е критично в края на сезона (преди 7-те месеца бездействие) да източите бойлера напълно и, ако е възможно, да го оставите да изсъхне вътрешно.

Правилно съотношение вода / омекотител:

Избягвайте използването на чиста деонизирана вода.

Използвайте вода от външен омекотител (който премахва калциевите/магнезиевите соли, но запазва неутрално химично равновесие) или бутилирана вода с ниска твърдост.

Електрическо заземяване: Уверете се, че електрозахранването и корпусът на уреда имат отлично заземяване, тъй като всякакви токови утечки (stray currents) ускоряват електролизата експоненциално.